夜晚的胡同静谧而安详，大部分事物归于了沉寂，想起邓云飞先生曾说过，“百花深处”和“芳草地”大概是北京最美的地名，心下赞同。侣松园宾馆的另一块门牌上写着“僧格林沁故居”，180年前，这里就是清朝大将军僧格林沁的府邸，因为功勋卓著，受赏自然也丰厚，不但被封为“僧王”，还得到了大片的宅地，到现在，这里也还被老人叫做“僧王府”，当年的僧王府比现在的面积大很多，从锣鼓巷一拐进来几乎胡同半边都是，一个套一个的院落显示着这位清朝重臣的显赫地位。如今，过去王府的大部分都成了拥挤的民房，只有从侣松园宾馆，尚能看到当年的繁荣与尊贵。 虽然面积已比当年缩小了许多，但对初次走进的人来说，前庭、长廊、前园、后园和按相同风格加盖的二楼，仍像个迷宫，幸好有着唐装、满口京片子的老人指引，才顺利找到房间。微弱的灯光下，深色檀木桌椅、白瓷蓝花的对儿杯、老式电话、红色绣花床单被褥、红色的灯笼、红色的窗帘……复古的陈设加上红色为主调萦绕出的喜庆氛围，让人仿佛回到了才子佳人的那个年代，绯红的两张脸也适时地映衬这红色的一切，这个时候，你会觉得电灯、电视等这些现代元素都变得多余，记忆中的北京瞬时重现。 虽然还是冬天，但在这个无风的晴朗之日，却也能感觉到北京的温暖。餐厅就在前花园的长廊边，外面阳光明媚，餐厅里桌上的蓝印花布，灯光营造出温馨环境。菜是北京家常菜，价格不贵，很快就上了桌，分量合适，吃起来完全不像是饭馆，而是出自自家厨房，因此也就没有了在高档饭店里的拘束，端起饭碗， 三下两下就吃了个饱。 餐厅旁有个安静的小茶馆，座位全是舒服的卧榻，坐着感觉有些长，靠了椅背脚就成与地面平行状，最舒服的姿势莫过于脱掉鞋，蜷起腿，呈半卧状，起初可能觉得公共场合这样有些不雅，可在此住了半个月的客人全无拘束，“跟家一样吧。” 茶馆同样归一个穿蓝印花布的阿姨打理，因为人不多，她也格外悠闲地坐在那里绣着花。炉子上的水壶开了，发出鸣叫。 悠闲的时刻总是那么容易溜走，窗外的阳光已经从刚才的刺眼变成了下午的明媚，又变成了傍晚的昏黄。坐在舒服的卧榻上，呆在温暖的房间里，静待下一个迷人的北京夜晚来临。
顺繁华的东单大街一直向北拐进宽敞的史家胡同，一路溜达着就来到了“好园”。走进去，是一个标准的两进式四合院，前院很大，停着好几辆车，进门的左手是服务台。后院要比前院安静很多，院子中间的大树虽然掉光了叶子，但挺立在那里依然让人感到生命的存在。藤条下的石桌石椅，正被冬日下午温暖的阳光照着，虽然天气还很冷，但坐下晒晒太阳，仍然能觉得有一丝暖意。角落里的井和辘轳，还有那窗边随风发出清脆声音的风铃，都让人感到这里的特别。传说，这座四合院最早是明末大臣史可法的府邸，后来是大太监李莲英的外宅，先后住过张自忠、华国锋等。解放后，这个大宅院被全国妇联接管，帅孟奇、邓颖超、康克清等领导同志都曾在此办公，门牌上的“好园”两字就是邓颖超女士亲自题写的，由于隶属妇联的关系，也可读成“女子园”。从九十年代初，这里就作为旅馆，更多的是招待外宾。直到现在，这个旅馆每年的部分营业收入还都用于慈善事业。 房间却很暖和，这里的房间分成套间、标间和单人间。标准的套间，里面是卧室，外面是客厅。黄花梨的桌椅，蓝瓷瓶，窗上剪纸，床上的红缎子绣花被。古朴的一切会让人仿佛回到从前。午后的阳光正好透过镂空木窗打进房间，如果不坐到阳光下，绝对是个浪费。冬日的下午，在古色古香的房间中晒太阳，这份宁静对于奔波的都市男女来说短暂而享受。
竹园宾馆隐在旧鼓楼大街旁的小胡同里，旧鼓楼大街如今修成了宽阔的大马路，更显出这里的僻静。胡同两边都是低矮的平房，眼前突然出现了一个半敞的朱红大门，房梁彩绘精美，灰色房檐整齐高大。单看这门，就知道不是一般人家。这宅子从清朝以来先后住过邮政大臣盛宣怀、国民党的马汉三、解放后的康生、董必武等。宽敞的院子，中间一座假山，下游一池清水，锦鲤在其中欢快地游动。院子的四周被长廊串起，长廊的一边，是一间间客房。这里的客房面积都不大，最大的套间不过30平方米，小的不过10平方米。虽是小，但内部装潢一点不马虎，每个房间地下是木头地面，头顶是六角的宫灯，而保留传统设计的同时，房间里的现代化设施又非常齐全，客人既能怀古，同时还享受到了现代化的舒适。 竹子在北方是不生长的，但是北京是个例外，也是个奇迹。这庭院式住宅，房间缩小部分在公共场合弥补出来，名字叫“竹园”，竹子自然不能少，长廊曲径通幽，顺着它走到后院，让人震惊的画面顿时出现：苍翠的竹子高直挺拔，大片大片的绿色让人顿觉宁静。竹不但可远观，近赏也令人陶醉，顺着小径走进竹林深处，身心立刻感到无比愉悦，此时想到古人所说“宁可食无肉，不能居无竹”，感觉自己也好像高雅了一次。
四合院宾馆具有中国古典式建筑及优美的庭院式风格，吸引了成千上万的中外各届人士，到这里住宿感受悠久的历史文化。整体环境气派非凡，神韵无穷，入住后可尽情领略东方古典建筑之美，带来至尊享受。
